October 23 2018 01:37:56
Просмотр темы
Форум электриков и энергетиков » Электроснабжение, энергетика » Бытовые вопросы
 
Отгорание нуля, заземление и оборудование щитка
nik129
Всем добрый день!

У меня загородный деревянный дом, ему уже лет 65. До прошлого года была такая схема электропроводки (в дальнейшем могу уточнить практически все вопросы, кроме сечения проводов и их маркировки, не могу маркировку найти в большинстве случаев):
в дом под землей входит алюминиевый четырехжильный провод (3 фазы и ноль), в подвале стоит старый еще советский рубильник автомат на 25А, куда он и подведен. Далее после автомата в сам дом из подвала идет 4 жильный медный провод на счетчик, а из него в щиток (0 был соединен алюминий-медь просто скруткой).
На входе в щитке стоит 3полюсной автомат ABB на 25А, 0 заведен на отдельную шину. Затем фазы были подключены к автоматам (7х16А ABB ) каждый из которых отвечал за определенную часть дома.

Разделять по группам - автомат-розетки, автомат-свет и прочие нет возможности, потому что часть проводки скрытая (3 комнаты на первом этаже, там медный провод, может 2,5 может 4мм под штукатуркой), или открытая, как во всех других частях дома, но в целом проводка была сделана по принципу -
одна комната - из нее выходят провода, потом соединяются на этаже с проводами из других комнат и вниз идет один целиком. Или же из одной комнаты и сразу на щиток на отдельный автомат (ванная и кладовка с водогрейным баком).
Заземление было проведено от отдельной шины в щитке одножильным медным проводом (2,5 или 4) в подвал и соединен с трубой, которая была закопана в землю под углом метра на два. Но к заземлению были подключены только ванная комната (стиральная машина) и кладовка с водогрейным баком, остальная проводка-розетки без заземления.
По автоматам схема была такая:
1 кухня, 2 жилые комнаты (Лампочки, ноутбук, телевизоры, обогреватель на 0,75 квт, приемники, ресиверы, электрочайник на 800вт)
2 веранда, коридор (лампочки, холодильник, обогреватель на 2квт, пылесос, ветерок на 1квт)
3 ванная (стиральная машина 1,8 квт, лампочки, иногда еще один обогреватель переносили из другой комнаты 1 квт)
4 кладовка с водообогревателем 1,8 квт и повышать давления воды 200вт)
5 второй этаж (лампочки, обогреватель 2 квт, телевизор, ресивер, приемник, зимой второй обогреватель 2 квт)
6 сарай (свет, иногда электроприборы и уличный свет), мотор малыш (200вт)
7 времянка (свет, обогреватель, телевизор).
Так было лет 15. Все было нормально, но в один прекрасный день отгорел 0 провод на столбе, и естественно перегорела почти вся техника.

На столбе заменили орешек, вроде все заработало, через 3 месяца тоже самое. снова сменили, полезли уже в подвал, электрики поставили орешек на 0 провод между медью и алюминием, посоветовали сделать заземление (что тут совсем ни при чем),
но мы сделали (три штыря в землю, все по схеме) и присоединили к нем провод заземления из щитка.
Затем летом 15 года щиток был переделан, сейчас разбираюсь как, но смысл в том, что все автоматы на 16А были убраны, вместо них были поставлены 3 УЗО по 16А, провода перегруппированы, часть из них пошла через УЗО, часть просто была скручена и идет теперь от 3полюсного автомата, собственно не защищенная ничем.
В этом году снова произошла такая же ситуация, УЗО не сработали, но мы их сами выключили, в тех комнатах, которые не были подключены к УЗО естественно перегорели все лампочки снова, хорошо, что не было включено больше ничего, 0 отгорел, но уже в подвале, орешек снова заменили.

После этого стал постоянно выбивать 1 автомат УЗО, вначале днем, потом чаще сейчас несколько раз в день, что интересно, в те периоды, когда почти ничего не подключено.
На него сейчас заведены три комнаты и кладовка с водогрейным баком, но в те моменты, когда УЗО выбивает, включены только приемник, телевизор, ноутбук и обогреватель на половину своей мощности, т.е. на 350 вт.
Некоторые новые соединения в щитке выполнены медным однодольным проводом, но толи 1,5 мм, то ли 2,5 мм максимум. И соответсвенно все греется, и УЗО и провода.

Почему это происходит? При всей неправильности соединений его в щитке, непонимаю причину выбивания УЗО, кроме перегрева, а это должно быть только из-за перегрузки или неисправности бака?

Понимаю, что все надо переделать, пока у меня после прочтения форума родилась только схема:
щиток: входной 3полюсной автомат на 25А, затем реле контроля напряжения, затем снова вернуться к 16А автоматам по группам плюс отдельные УЗО на ванную и бак, во входном УЗО не вижу смысла, хотя может я не прав, посоветуйте.
подвал - помимо заземления из щитка заземлить и входной 0 отдельно, может это поможет, плюс избавлюсь от орешков, толку от них никакого.

Комментарии, критику, советы - жду, так как сам не электрик, а решать надо. Спасибо!
 
Петро
Повторные заземления нулевого провода - это хорошо, но заземлять надо до УЗО. УЗО срабатывает не от перегрузок, а от утечек тока на землю - следит, чтобы ток в фазном и нулевом проводах был одинаков. Если нет - то значит где-то повреждена изоляция и часть тока идет мимо нуля, через землю. УЗО предназначено для защиты вас от удара током, а для защиты проводки от перегрузок и замыканий нужны автоматы. А для защиты от отгорания нуля (перекоса напряжений) существуют специальные реле.
 
mishkasma
1) Сейчас в системе электроснабжения частных домов предусматривают,как правило,2 узла: узел учёта и узел распределения.
Узел учёта=щиток со счётчиком,рубильником/автоматом до счётчика и автоматом вводного кабеля в дом.Узел учёта размещают на границе балансовой принадлежности так,чтобы была возможность контроля показаний счётчика электроснабжающей организацией без необходимости входа на участок (в дом).Нормируется максимальное расстояние от точки подключения к ЛЭП до абонентского счётчика.
Узел распределения.Тоже обычный щит,но уже расположенный в доме.Там ставят общий автомат и групповые автоматы (узо,диффавтоматы).
2) Рубильник и вводной кабель в подвале - это плохо.Подвал обычно влажное помещение или пыльное и к прокладке там кабеля предъявляются особые требования.
3) Вообще откуда приходит кабель в подвал?
4) В идеале на каждую отдельную отходящую от щитка линию нужно ставить отдельный автомат+отдельное УЗО.Это обеспечивает хорошую электробезопасность старой проводки.Есть смысл поставить УЗО на вводном кабеле в самом его начале.
5) Про номиналы автоматов отходящих линий говорить нельзя,пока не знаем их реального сечения и материала.Алюминиевые провода запрещены к прокладке в жилых домах.Особенно плохо,если на один кабель небольшого сечения приходится большая нагрузка (обогреватели и т.п.),а автомат защиты имеет завышенное сечение.Может быть пожар.
6) Осмелюсь предположить,что у вас очень неравномерная загрузка фаз.В результате по нулю течёт большой уравнительный ток.В месте плохого контакта он греется и отгорает.Для устранения нужно перераспределить нагрузку по фазам так,чтобы она была приблизительно одинакова.Т.е. чтобы не было,что на фазе А висит 2 лампочки по 60Вт,а на фазе В два обогревателя по 2кВт.
7) От орешков толк есть.Медь не должна непосредственно соединяться с алюминием.Этот контакт тем более на вводном кабеле будет нагреваться,что приведёт к очередному отгоранию нуля)
8) Присоединение нуля к заземляющему устройству (контуру заземления) делают на специальной шинке после счётчика.С этой шинки уходят уже отдельный ноль и отдельная земля,которые впоследствии не соединяются нигде.Такое разделение можно делать и до счётчика,но электроснабжающей организации обычно это не нравится.
Мой вам общий совет.Если дом и проводка старые,то не ждите несчастья,а выполните замену всей проводки и вводного кабеля.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
nik129
Михаил, спасибо за пояснение. Попробую ответить по пунктам.
1) Узел учета пока будет сложно сделать за пределами участка в силу различных финансовых и проч. причин.
2) Так было сделано, и потом соотвественно повторено при перемонтаже проводки в конце 90-х. Можно сделать там хотя бы современный щиток с рубильником, шинами 0 и земли, тем более заземление выведено туда же, в подвал.
3) Алюминиевый провод напрямую со столба идет под землю, под землей идет до дома и выходит в подвале к входному рубильнику. Он где-то 8мм или больше. И это единственный алюминиевый провод в нашей проводке, слабое место, но так уж случилось. остальная вся медная.
4) Согласен про УЗО, надо только рассчитать. Вот только как?
5) В целом от входного рубильника до щитка в доме идет провод или 6 или 8мм медный. В щитке завтра посмотрю какое сечение, но разное, подозреваю что от 2,5 до 4-6. На второй этаж идет 4мм медный многожильный точно, а по комнатам уже 2,5 тоже многожильный. До водонагревательного бака 4мм многожильный, в скрытой проводке 4мм одножильный, на времянку тоже 4-6мм многожильный примерно, завтра уточню, в целом меньше 2,5 нигде не стоит, кроме как на лампочках, хотя подозреваю, что в двух комнатах может быть и 1,5.
6) Полностью согласен. Плохой контакт в этом наверное орешек в подвале... Уровнять надо, но сложно сделать в силу двух факторов: обогреватели естественно работают только зимой - летом нет, поэтому зимой возникает еще больший перекос (есть комнаты, которые им обогреваются, а есть, которые обогреваются АОГВ и там всегда небольшая нагрузка по сравнению с другими), летом же получается наоборот, если все обогревательное оборудование отключить, то те комнаты, которые обогреваются АОГВ становятся основными потребителями энергии, хоть и небольшой, по-сравнению с зимой. Перекос же греет в любом случае, даже при небольшом пользовании (например если сейчас посчитать, то получиться не больше 2,5 квт, если все включить (это на одну фазу, остальные почти пустые сейчас)?
7) От него надо избавляться, может как раз сделав вводной щиток внизу - рубильник-автомат, вводной УЗО, шина 0 и земля?
8) Заземление у меня, как я писал используется только для ванной и водогрейного бака, и его шина находится в верхнем щитке, как раз уже после счетчика. (Правильно ли я понял, что при той схеме, что у меня есть, основное заземление как раз должно быть в верхнем щитке, а 0 и земля должны расходится после вводного рубильника из 4 провода, который приходит со столба?)

Согласен, буду переделывать, но получится частями (деньги, время - только по выходным, и прочее)... Проводка в основном не старая (кроме трех комнат, но там медь по 4мм минимум), но разная, потому что делали в разное время. Вопросов много, как все-таки рассчитать нагрузку при таких условиях, поставить автоматы и УЗО, какая схема должна быть в целом. Чем лучше соединять провода?
Но в первую очередь надо решить почему сейчас сбрасываются и греются 3 УЗО которые стоят, причем по времени (с 7-10, с 20-24 не сбрасываются, с 10-15, и с 0-2 сбрасываются постоянно, а с 15-20 сбрасываются, но не так часто) и только одно из них, на которое подключено три комнаты со скрытой проводкой (телевизор, обогреватель на 0,75квт, лампочки, ресивер, ноутбук и водогрейный бак 1,8 квт и повышатель давления воды на 200 вт)? Не хочется, чтобы до замены всего важного случилось что-нибудь...
 
nik129
Небольшое дополнение:
1) в щитке шины земли и 0 соединены перемычкой.
2) Все УЗО греются даже при всех выключенных приборах. Остывают только если выключить рубильник.
3) В одном УЗО провода заведены только с одной стороны
4) провод 0 от кабеля который входит в щиток в доме до шины соединен более тонким проводом
 
Alipapa
Я не понимаю, зачем надо было убирать автоматы, оставляя тем самым всю проводку без защиты. Ведь УЗО только на утечки тока на землю реагирует, а на перегрузки и замыкания УЗО не реагирует. Вот каким умником надо быть, чтобы убрать автоматы? Зачем? Вы уверены, что у вас стоят УЗО, а не дифавтоматы или просто автоматы? Откуда вы знаете, что у вас стоят именно УЗО? То, что УЗО греются вне зависимости от нагрузки, объяснить можно тем, что электронные УЗО сами потребляют небольшую мощность, для питания самого себя. Если в УЗО провода заведены только с одной стороны, это скорее всего значит то, что к нему никакой нагрузки не подключено.
 
nik129
Вечер добрый. В чем-то я с вами соглашусь - когда я делал проводку 18 лет назад (просто обновил щиток и вместо старых провод и пробок поставил новые автоматы и провода) у меня и был счетчик-входной автомат и группа из 7 автоматов по 16А раскиданная между 3 фазами (3 автомата на одну, 2 на другую и 2 на третью).
Но за последние полтора года, когда 0 отгорел трижды, после второго раза в прошлом году щиток поменяли без меня и вот что я сейчас имею (см. фото). Не то что УЗО греются даже при отключенных приборах и выбивают постоянно, даже лампочки перегорают каждый день по одной-две штуки.

Пытаюсь сейчас сделать схему (рубильник-счетчик-входной автомат-реле напряжения- 3 УЗО по фазам - автоматы) и как-то уравновесить фазы по мощности, чтобы такого перекоса не было на 0. плюс разобраться с заземлением и придумать надежную защиту от отгорания 0. Но практических знаний мало - вот и хочу привести все в порядок с вашей помощью.

s018.radikal.ru/i500/1606/b8/b97610a4c58b.jpg
s020.radikal.ru/i717/1606/db/be4472c41b37.jpg
s020.radikal.ru/i716/1606/19/dd285a14a512.jpg
 
Петро
У вас не просто УЗО. а комбинированные устройства, которые содержат в себе и автомат и УЗО. Более того, они содержат в себе еще защиту от перенапряжений. Поэтому они могут срабатывать как по утечке тока на землю, так и от перегрузок, от коротких замыканий, и превышения напряжения. От чего конкретно они срабатывают, они не сообщают. Поэтому остается только гадать. Раз уж у вас имеются перекосы, то предположу, что они срабатывают именно от этого - то есть когда на какой-то из фаз появляется напряжение выше 265В. Если это так, то вам в первую очередь следует избавляться именно от перекосов - тто естть выровнять напряжение на всех трех фазах. Помимо равномерного распределения нагрузок надо следить за нулевым проводом - он должен быть надежно присоединен во всех местах - в месте подключения к линии, в щитках, на клеммниках. Но может быть и такое, что плохой ноль к вам уже приходит, или вся линия по улице уже с перекосом. Это уже нужно проверять вольтметром. В любом случае хорошим усилением нуля послужит хорошее заземление нулевого провода на вводе (до того, как он пойдет через УЗО). Хороший результат дает глубокое штыревое заземление, имеющие сопротивление растеканию меньше 1 Ома. Там весь смысл в том, что с помощью вибромолота штырь загоняется очень глубоко, до водоносного слоя. С таким заземлением вы исправите перекосы не только у себя, но и у соседей. Поэтому, если есть такая возможность, такое заземление надо сделать. Но желательно его делать до счетчика, так как там возможны уравнительные токи в десятки ампер. Ну а если с заземлением не получается, и ничего больше не помогает, то тогда выход в установке стабилизатора напряжения.
 
nik129
Спасибо за ответы, сейчас стал немного разбираться. Вопросов появилось не меньше, но вот пока что выяснил.

1) Перекос фаз и напряжение. Померил вольтметром по всем розеткам и на входе по всем фазам - 240. Давний спор с электриками, уже сколько раз звонили-писали, результата никакого, пойдут, в трансформаторной будке что-то сделают, на время снизится до 225 в среднем, а потом снова... Как я понимаю, часто лампочки перегорают, когда их включаешь именно из-за этого?
Сейчас особого перекоса нет, так как летом электричество мало используется. Из большого только водогрейный бак, но он на 1,8 квт, а используем мы его на полмощности,т.е. на 0,9квт, остальное холодильники, свет да телевизоры. Вот зимой как-то придется уравнивать,
а вот как не знаю - потому что в проводке выбрана схема группировки по комнатам, и в некоторых нагрузка зимой намного больше чем в других, летом же ситуация наоборот. И перекос фаз идет сильнее чем больше нагрузка, или при любом перекосе даже при 2-3 квт он тоже будет сильно нагревать 0?

2) По проводам. Померил штангеном, вроде получается, что на вход в дом со столба идет алюминиевый провод 8мм2х4, потом старый рубильник на 25А, а потом до счетчика и домашнего щитка медь 6мм2х4. Там тоже стоит как видно на фотографиях рубильник на 25А, а потом уже три УЗО-дивавтомата по 16А. правда там разные и 4мм2 и 2,5мм2 местами. дальше идет только медный провод 4мм2 (гибкий и жесткий) а распределительных коробок на этажах и по комнатам 2,5мм2 и 1,5мм2 если свет. Заземление сделано только на стиральную машину и бак (провода от розеток на отдельную шину в щитке, а оттуда медным проводом 4мм2 в подвал, где прикреплен к заземлению (стальные полоса приваренная к трем штырям в земле за пределами дома). Всего приходит 9 проводов на щиток, из которых как я думаю надо посадить на отдельные автоматы.
Сейчас же, после небольшой временной переделки до выходных на один автомат заведен первый этаж, на второй водогрейный бак ). Остальное, как и было напрямую было сделано (неправильно) на входной автомат 25А через скрутки, клемники и проч...
Да, из важного - перемычка между шинами 0 и заземления в щитке, не знаю, нужна ли она там, или лучше в подвале?

3) Мощность. Посчитав все, что может быть включено даже гипотетически одновременно, получилось 20квт. Так не бывает, но зимой из-за обогрева нагрузка повышается.

Что хочется сделать: разобраться со щитком и входом в подвале, убрать перекос фаз и обезопасить себя от отгорания 0. Поэтому вопросы-вопросы-вопросы.

1. Щиток. Пока получилось придумать такую схему входной рубильник - реле напряжения - три УЗО про фазам и после них 8 автоматов на 10-16А.
а) Как рассчитать на сколько надо брать входной рубильник? На всю мощность, т.е. на 20квт? Нереально. Сейчас стоит на 25А, можно ли его оставить? Или поставить на 32-40А?
б) В связи с частым отгоранием 0 и все-таки перекосом фаз лучше поставить реле напряжения АВВ или какой-то другой вариант? Но как я понимаю, кроме как от отгорания 0, он при таком напряжении, как 240 тоже будет вырубать все дом пока оно не упадет, а такого может и не случиться (можно конечно поставить его вернее значение на 245, но тогда смысл, все лампочки и проч. смогут сгореть). Стабилизаторы на 20квт трехфазные никуда не поставишь, да и стоят так, что я никогда не подниму, однофазные тоже распределять не понимаю как...
в) УЗО. Стоит ли их ставить на каждую фазу и как рассчитать какой? 20квт /3 = 6квт = 32А? Или меньше? Дифавтоматы не рассматривать?
Если на одной фазе будут и бак и стиральная машина + еще что-то, можно же обойтись УЗО, который стоит на фазе или дополнительно на них ставить? Опять же здесь возникает проблема с выбиванием - вот сейчас стоит УЗО на 16А и как ни странно он все равно греется и выбивает, хотя бак всего на 0,9 плюс мотор повышения давления на 170вт... Что может быть?
г) Автоматы. Тут вроде все понятно, но все-таки для дачи со всеми уже описанными проблемами выбирать В или С?
д) Соединения и провода. Чем лучше соединять все в щитке? Провода медь 6мм2? Не меньше? Не больше? Чем лучше соединять, если не хватает длины? В каждый автомат/УЗО и проч. не более 2 проводов и не скручивать их?
Подключение 0. Проблема вся в том, что провод обрезан под входной автомат, соответственно и 0 повод тоже. И чтобы дотянуть его до реле напряжения или до входа в УЗО придется наставлять. Не хочется коннектором или скруткой - не надежно. Может как вариант сделать отдельную 0 шинку только для входного 0 в щитке, от нее уже пустить провод на реле напряжения или УЗО, а дальше уже все 0 на другую? Или они должны быть на одной? Опять же если я ставлю 3 УЗО, то к ним надо вести 0 со ввода к каждому отдельным проводом (тогда точно шинка нужна) или только к первому, а он него ко второму и тд.?
е)Про перемычку между землей и 0 уже спрашивал, нужна ли она после УЗО (или между входным 0 на щитке и землей, если она на отдельной шинке) или только в подвале при входном рубильнике в дом?

2) Входной щиток в подвале (до счетчика).
а) Как я понимаю, нужно поменять рубильник (или оставить старый), но на какую мощность опять же выбирать? Сколько отведено не могу сказать, наверное 25 как выдавали в 50-х, но как тогда быть, если суммарная мощность может быть больше? Или 25 хватит?
б) Провода. Входной алюминиевый 8мм2 (примерно, 3.3 диаметр жилы) и до счетчика 6мм2 медь (2,8 в диаметре) хватит или менять (впоследствие, сейчас не не получится, но поставить в план)?
в) Если оставить старый рубильник, то необходимо сделать две шины, на первую завести входной 0, заземление (не основное, есть глубоко вкопанная труба, которая уходит за пределы дома) и перемычку по другой шины, к которой подключен уже 0, который идет в дом?
Если купить новый рубильник, то все сложнее, надо будет или наращивать провода или как-то их переставлять, потому что старый рубильник больше, чем современные автоматы... Чем наращивать и какие лучше шины здесь использовать?

3) Если все это сделать, сможет ли это хоть как-то обезопасить от отгорания 0 и перекоса фаз? Или я что-то не учел или есть другие способы? Отвечу дополнительно на все вопросы, и прилагаю несколько фотографий, как все обстоит сейчас, в дополнение к предыдущим.

s020.radikal.ru/i722/1606/f4/fdfbb9d78575.jpg
s019.radikal.ru/i625/1606/66/618a090f1063.jpg
s12.radikal.ru/i185/1606/ba/8960ca03e34a.jpg
s019.radikal.ru/i615/1606/43/d7479ad2baa2.jpg
s008.radikal.ru/i306/1606/25/eaeac4b93c80.jpg
 
nik129
Понимаю, что вопросов много и дилетантские, но очень требуется помощь. Спасибо!
 
Петро
или при любом перекосе даже при 2-3 квт он тоже будет сильно нагревать 0?
 
нет конечно, чем меньше перекос, тем меньше ток в общем нуле
Как рассчитать на сколько надо брать входной рубильник? На всю мощность, т.е. на 20квт? Нереально. Сейчас стоит на 25А, можно ли его оставить?
 Если вы называете рубильником большой черный автомат, что у вас на фото, то его лучше заменить на более компактный модульный автомат. Номинал автомата можете взять 32-40А. Больше не надо, т.к. 10 кв.мм алюминия (8 квадратов не бывает) и 6 кв.мм меди - они как раз под этот ток подходят. А чтобы не мудрить с нулевой шинкой, автомат можно взять четырехполюсный.
В связи с частым отгоранием 0 и все-таки перекосом фаз лучше поставить реле напряжения АВВ или какой-то другой вариант?
 Да не обязательно АВВ, какое понравится, то и ставьте. Хотя у вас защита от перенапряжений уже есть. А чтобы отгораний нуля на вашем участке не было, позаботьтесь о том, чтобы он был везде хорошо прижат, и чтобы его сечение было не меньше сечения фазного провода.

Про перемычку между землей и 0 уже спрашивал, нужна ли она после УЗО?
 Нет, после того, как нулевой провод прошел через УЗО, он нигде не должен соединяться с землей. Также нельзя нигде менять местами нулевой провод и землю. Также нельзя соединять или менять местами нулевые провода, прошедшие через разные УЗО. Иначе у вас будут ложные срабатывания этих самых УЗО.
вот сейчас стоит УЗО на 16А и как ни странно он все равно греется и выбивает, хотя бак всего на 0,9 плюс мотор повышения давления на 170вт... Что может быть?
 Может быть, например, плохая изоляция. Ваше УЗО срабатывает при утечке тока на землю свыше 30 мА - посмотрите, это написано на нем.
Чем наращивать и какие лучше шины здесь использовать?
 
Какие-нибудь винтовые зажимы, клеммники силовые, что-то в этом роде. Но лучше подтянуть провода, чтобы обойтись без этого.
Опять же если я ставлю 3 УЗО, то к ним надо вести 0 со ввода к каждому отдельным проводом (тогда точно шинка нужна) или только к первому, а он него ко второму и тд.?
 это как вам удобней
Изменил(а) Петро, 22-06-2016 18:18
 
nik129
Петро, большое спасибо за ответы. Стало ясней, кроме нескольких моментов:

лучше заменить на более компактный модульный автомат. Номинал автомата можете взять 32-40А. Больше не надо, т.к. 10 кв.мм алюминия (8 квадратов не бывает) и 6 кв.мм меди - они как раз под этот ток подходят. А чтобы не мудрить с нулевой шинкой, автомат можно взять четырехполюсный.
 
Если поставить четырехколесной автомат, то при сильном перекосе фаз он будет нагреваться и выбивать соответственно или никак на это не реагировать?
И тогда сделать двойное заземление (как советовал Михаил, основное заземление для приборов - прямой провод из верхнего щитка, а дополнительное для входного 0 как раз на месте этого рубильника с перемычкой и двумя шинами) не получится?

Может быть, например, плохая изоляция. Ваше УЗО срабатывает при утечке тока на землю свыше 30 мА - посмотрите, это написано на нем.
 
Очень странно. Новый провод 3х2,5 гибкий медный. Баку правда уже лет 18. Но когда стоял обычный модульный автомат, он не выбивался...
Может проблема в УЗО и после всех этих перегораний 0 и перекосов с ним что-то случилось? Хотя на кнопку тест все норм реагирует, но это же не показатель.

Также нельзя соединять или менять местами нулевые провода, прошедшие через разные УЗО. Иначе у вас будут ложные срабатывания этих самых УЗО.
 
Опять же если я ставлю 3 УЗО, то к ним надо вести 0 со ввода к каждому отдельным проводом (тогда точно шинка нужна) или только к первому, а он него ко второму и тд.?
это как вам удобней
 
Вот тут я немного запутался. Вот как я планирую сделать щиток: после счетчика 4 жильный провод идет во входной автомат (3 или 4 полюсной), далее реле напряжения,
из него фазы раскидываются по 3 УЗО и 0 одним проводом параллельно на входы УЗО (или тремя отдельными, не знаю что лучше),
а дальше уже на обычные модульные автоматы идут фазы, а 0 со всех УЗО на общую шину 0. Т.е. там они соединятся фактически. Или так нельзя?

И вот еще что возникло:

Провод для соединения всего в щитке - 6мм2 медный одножильный любой, или можете какой-то посоветовать?
Реле напряжения тоже любое или есть разница? Или стабилизаторы лучше?
Если всего будет 8 автоматов по 10-16А, и они по 2-3 будут сгруппированы на каждое УЗО, то УЗО надо брать на 25А или 32А каждое?
Входной автомат в щитке, тогда допустим на 32А, но внизу входной рубильник должен быть тоже на 32А или уже на 40А?
И последний, УЗО имеет смысл во всей этой схеме, если розетки с заземлением у меня стоят только на ванную и бак, остальные без. Или лучше дифавтоматы, хотя в них не поймешь из-за чего конкретно все выбивается...

Большое спасибо за помощь и ответы, очень выручаете!
 
mishkasma
Вы вот читаете наши сообщения,но как-то толкуете по-своему.Написали ведь вам,что в подвале у вас не рубильник,а автомат (правильно вообще автоматический выключатель).Кроме того я вам не советовал делать двойное заземление.И в-третьих для безопасности по всем современным нормам провод заземления должен быть у всех розеток,светильников,стиралок,духовок и вообще всех электроприборов!
Поэтому не кидайтесь в кучу разных вопросов,а делайте все по-порядку.
1) Нужно разобраться с вводным кабелем и автоматом в подвале.Мое предложение такое:покупаем небольшой щиток модулей на 10-12 со степенью защиты не ниже IP54 (IP65).Туда приходит вводной алюминиевый кабель 10мм2.Ввод кабеля в щит делается через специальные вводы,с такой же степенью защиты (вводы типа сальников).Далее кабель заводится на верхние контакты автомата (лучше приобрести 3х полюсный модульный автомат С32 с отключающей способностью 10000/6000А - на автомате в прямоугольнике обозначение).К нижним контактам подключается кабель уходящий наверх.Рядом с автоматом нужно поставить две шины - одна это шина заземления,а вторая это шина рабочего нуля.Лучше всего их сделать из двух отрезков медной шины и закрепить на изоляторах.Нулевой провод приходит на шину заземления,от нее перемычка к шине нуля (сечение перемычки не менее 10мм2 меди).И уже к шине нуля подключается рабочий ноль кабеля,который уходит наверх.Кроме этого на шину заземления должен приходить заземляющий проводник от контура заземления (как правило гибкий провод сечением не менее 10мм2 по меди).Этот провод опрессовывается в кольцевой наконечник и садится на болт на шину заземления.И еще к этой же шине подключается отдельный провод сечением 6мм2 по меди,который уходит в верхний щит и будет вашим заземляющим проводником.
Итак после всего описанного у вас в подвале появится главная заземляющая шина,на которой будет разделение совмещённого PEN проводника на PE и N.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
nik129
Михаил, про заземление и 0 и автомат в подвале теперь все ясно, так и сделаю.
Да, наверное, толкую не все так, но стараюсь понять.

А вот про верхнюю часть мне так и не все понятно, в прошлом сообщении все вопросы собрал.
Наверное они дилетантские, но картинка в голове пока не сложилась, вот и складываю разные схемы.

Большое спасибо за терпение и помощь!
 
Alipapa
Вот как я планирую сделать щиток: после счетчика 4 жильный провод идет во входной автомат (3 или 4 полюсной), далее реле напряжения, из него фазы раскидываются по 3 УЗО и 0 одним проводом параллельно на входы УЗО (или тремя отдельными, не знаю что лучше),
а дальше уже на обычные модульные автоматы идут фазы, а 0 со всех УЗО на общую шину 0. Т.е. там они соединятся фактически. Или так нельзя?
 
Нельзя. Потому что
после того, как нулевой провод прошел через УЗО, он нигде не должен соединяться с землей. Также нельзя нигде менять местами нулевой провод и землю. Также нельзя соединять или менять местами нулевые провода, прошедшие через разные УЗО. Иначе у вас будут ложные срабатывания этих самых УЗО.
 
 
mishkasma
nik129 написал:

Михаил, про заземление и 0 и автомат в подвале теперь все ясно, так и сделаю.
Да, наверное, толкую не все так, но стараюсь понять.

А вот про верхнюю часть мне так и не все понятно, в прошлом сообщении все вопросы собрал.
Наверное они дилетантские, но картинка в голове пока не сложилась, вот и складываю разные схемы.

Большое спасибо за терпение и помощь!
 
Вот сделайте,а тогда про следующий этап поговорим.А то с такой кучей информации у вас уже каша в голове.Постепенно доберёмся и до УЗО и до нормальной рабочей электрики.И ничего выбивать не будет)
Хорошо бы вы еще составили список помещений с суммарной мощностью осветительного и отдельно всех остальных приборов.Так потом проще будет нагрузку по фазам раскидывать.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
nik129
Договорились)

Про помещения:
Везде проводка скоммутирована так, что отдельно свет - розетки не разведешь. Только постепенно, комната за комнатой. Плюс вскрыть все стены придется между этажами, а это ремонты и далее по списку. Не хватит пока на все.
Но за исключением 4 комнат на первом этаже, где проводка просто скрытая, я, конечно, со временем, все переделаю и с землей и с проводами.

В целом нагрузка отличается летом и зимой, поэтому буду писать зимнюю максимальную.
Всего в щиток приходит 8 проводов потребителей, поэтому проще писать по таким группам.

1) Кухня, маленький коридор, 2 комнаты на первом этаже (проводка скрытая, медный двужильный провод 4мм2), освещение 600вт, приборы 1.5квт (2 тв, 2 ресивера, радиоприемники, ноут, обогреватель на 0,75квт) всего 2,1квт
2) Ванная (открытая, медный гибкий, 2,5) освещение 100вт, приборы 2-4квт (стир. машина 1,85квт, и иногда обогреватель 2 квт) всего 2-4,1квт
3) Водогрейный бак (открытая, медный гибкий, 2,5) освещение 100вт, бак 1,8квт (но реально он всегда включен на половину, т.е. 900вт), повышатель давления 118вт, всего 2квт
4) Веранда, коридор (открытая, медный одножильный 2,5) освещение 600вт, холодильник 275вт, обогреватели 2,5-4,5квт (один меняется местами с коридором из 2 пункта, или там или здесь) всего 5,3квт
5) Второй этаж: 4 команды и коридор (открытая, медный гибкий 4 (может 6, уточню) основной, 2,5 по комнатам), освещение 1квт, приборы 5квт (тв, ресивер, приемники, ноут, обогреватели) всего 6квт
6) Времянка: 3 комнаты (открытая в кабельканале, медный, одножильный, 2,5) освещение 300вт, приборы 2квт (тв, холодильник, обогреватель, ноутбук) всего 2,3квт, но может впоследствие добавиться.
7) Сарай (открытая, медный, одножильный, 4) свет 300вт, приборы 1,5квт (мотор малыш, обогреватель 1квт), всего 1,8квт, но могут включаться инструменты до 2квт
8) Освещение на улице 400вт.

Всего получилось 22квт. Но это максимум, т.к обогреватели все одновременно не включаются и тем более на полую мощность, обычно на половину (Де Лонги масляные), думаю заменить на конвекторы, может поменьше получится.
Освещение считал исходя из 100вт лампочки, если не люстра, в люстрах по 40вт за лампочку. Конечно, везде не стоят 100вт, обычно 60-80, но по-разному. На лед пока менять не тороплюсь, а то все погорит из-за 240 постоянных и мучайся потом.

Про щиток верхний пока не думаю, но поеду покупать завтра все, так что удобнее было бы все сразу закупить и уже спокойно делать.
 
mishkasma
Если отходящие кабели от щитка двухпроводные,то нужно либо их менять на 3хпроводные,либо прокладывать дополнительный провод заземления.Если проводка старая с ветхой изоляцией,то её лучше заменять полностью.
Собственно вариантов реконструкции вырисовывается 2.
1) Работать с тем количеством кабелей,которое уже есть в щитке.Т.е. на каждый кабель поставить свой правильный автомат и узо.Пробовать распределить равномерно нагрузку по фазам.Проложить отдельный провод земли в каждую комнату.
2) Заменять щит на больший размером.Учитывая раздельную работу освещения и розеток,отдельные автоматы и узо на каждую комнату или несколько комнат.Можно предусмотреть какую-либо автоматику для управления светом или обогревом,неотключаемые линии.Хорошо бы на 2ом этаже сделать свой отдельный щиток,запитать который от щита 1го этажа.Это получится большой щит/ы с разветвлёнными схемами.И его нужно спроектировать.А это время и за эту работу берут деньги.
Мой твиттер https://twitter.com/mishkasma
Люблю энергетику,умею,практикую)
 
nik129
Михаил, спасибо за ответ.
В принципе у меня наверное сложится средний вариант. Т.к. щит мне в любом случае надо будет больше - старый всего на 12 мест, и даже если идти по проводам, которые есть и поставить входной автомат, плюс по 1 узо на каждую фазу и по автомату на провод, то уже будет 17, а еще реле напряжения если, то вот уже и 18.
1) Проводка в большинстве мест достаточно новая (лет 12) менялась в конце 90-х - начале 2000-х, только на первом этаже старая, но скрытая. На ванну, бак, 2 этаж и на улицу везде идут 3проводные кабели, в комнатах нет, но буду постепенно менять.
2) Автоматика и раздельная подключение розеток и света, неотключаемые линии, это все хорошие прожекты, но прежде всего безопасность - дом деревянный и надо, чтобы было надежно.
3) Хочу уточнить про узо, вы имеете ввиду, что хорошо ставить узо на каждый входной автомат, или можно разбить автоматы по группам, за каждую из которых будет отвечать отдельное узо?
4) Полностью согласен про работу и оплату, даже почитать автоматы кажется просто, но вывести всю систему, сколько должен быть автомат, а затем узо, потом входной, чтобы все работало - надо хорошо во всем разбираться. А я все-таки методом тыка, и, конечно, с вашей большой помощью. Преподаватель - это не электрик)))
 
Fidel
nik129 написал:
3) Хочу уточнить про узо, вы имеете ввиду, что хорошо ставить узо на каждый входной автомат, или можно разбить автоматы по группам, за каждую из которых будет отвечать отдельное узо?
 Нужно выбирать разумный компромисс. Хорошо, когда вообще есть хотя бы одно общее УЗО. Тогда его надо брать на 30 мА. Лучше, когда будет несколько групп, на каждую из которых будет поставлено по УЗО, тоже на 30 мА. В этом случае общее УЗО нужно брать на 100 мА. Это, пожалуй, оптимальный вариант для вас. При желании и возможности наиболее опасные розетки можно дополнительно защитить 10-миллиамперным УЗО. Даже розетки такие существуют, в которых оно встроено. В любом случае нужно соблюдать принцип селективности: более общий аппарат защиты должен быть грубее тех, которые следуют после него. УЗО бывают на 300мА, 100мА, 30мА, 10мА
 
nsk-sergey
Опять же если я ставлю 3 УЗО, то к ним надо вести 0 со ввода к каждому отдельным проводом (тогда точно шинка нужна) или только к первому, а он него ко второму и тд.? это как вам удобней
 
По правилам монтажа электрощитового оборудования запрещено групповое подключение УЗО, диф.автоматов одним нулевым проводником. Для каждого модуля проводится отдельный проводник от нулевой шины. Правила монтажа электрощитов
nsk-sergey присоединил изображение:
1212.jpg

Профессионал-не тот, кто долгое время работал, а тот, кто понимает то, что он делает... msk-electro21.ru
 
Иван Иванович
nsk-sergey написал:
По правилам монтажа электрощитового оборудования запрещено групповое подключение УЗО, диф.автоматов одним нулевым проводником. Для каждого модуля проводится отдельный проводник от нулевой шины. Правила монтажа электрощитов
 А можно ссылочку на документ, а не на статью, никем не подписанную и неизвестно кем написанную?
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/10/2018 11:27
приступ паники

14/10/2018 08:23
что случилось?

13/10/2018 21:20
Shock

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

30/09/2018 20:39
Angry

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 33

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,486
· Новый пользователь: Jikegiko
17,024,004 уникальных посетителей Top